Теплі розсувні двері

Футуристичний підхід

Перші розсувні двері з пластикових та алюмінієвих профілів, забезпечені склопакетами, з’явилися на нашому ринку близько 15 років тому як елітарний продукт, і з тих пір їх статус практично не змінився. За «теплу» розсувні двері і сьогодні доведеться заплатити чималу суму, в 2-2,5 рази перевищує вартість орної конструкції з тих же матеріалів і з аналогічними параметрами. Але, погодьтеся, з подібним збільшенням витрат цілком можна змиритися, якщо ви прихильник новітніх тенденцій архітектури та дизайну інтер’єру і до того ж вам імпонує принцип дії «розсунення». Що стосується суто практичних вигод — це рішення дозволяє використовувати полотна дуже великих розмірів, завдяки чому з’являється можливість поліпшити інсоляцію приміщення і візуально розширити його межі. А щоб відкрити двері, практично не потрібно вільного від меблів простору.

В якості вхідних дверей у будинках розсувні конструкції можуть бути встановлені лише в рідкісних випадках — наприклад, в ретельно охоронюваних селищах. Частіше вони служать для виходу на вулицю з заскленою опалювальної тераси або з прибудованого до будинку зимового саду (таким способом організовують повідомлення з внутрішньою територією ділянки). У місті подібні двері використовують головним чином як балконних.
Теплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні двері
У статті ми розглянемо підйомно-розсувні, паралельно-зсувні, а також складні двері («книжки» і «гармошки«). Зауважимо, що від конструктивного типу багато в чому залежать габарити виробу, його теплоізолюючі та інші властивості. І навіть у рамках однієї системи профілів і фурнітури (в залежності від виконання) може існувати помітна варіативність параметрів.
1. Механізми розсувних дверей розраховані на 15 тис. циклів відкривання / закривання, тобто приблизно на 20 років експлуатації.
2. Шина напрямної підноситься над рівнем підлоги всього на 10-20 мм і не створює незручностей при ходьбі.
3. Стандартний комплект фурнітури для підйомно-розсувних дверей передбачає розташування керуючої ручки тільки зсередини приміщення. Можливість замкнути двері зовні пропонують як опцію.
4. Для великогабаритних дверей з ПВХ краще всього підійдуть білі профілі. Вони не так сильно нагріваються на сонці, як ламіновані плівкою темних тонів. Тому лінійне теплове розширення деталей виявляється менше, а геометрія конструкції — стабільнішою

Теплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні двері

5-7. Стулки підйомно-розсувних дверей (5) мають внизу паз (6), в якому розташовані роликові каретки (6, 7). Кожне полотно незалежно від його ширини оснащують двома такими каретками; за допомогою тяг вони пов’язані з ексцентриком керуючої ручки.

 

Теплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні двері8. Деякі профільні системи включають сталеві оцинковані відливи.
9. Товщина стали підсилюючого вкладиша повинна становити не менше 2 мм.
10-11. У різних моделях фурнітури для паралельно-зсувних дверей довжина поворотних кронштейнів різна. Чим вона більша, тим ширші (і «теплі») профілі можна використовувати.

Теплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні двері12-14. Робочі деталі фурнітури — роликові каретки і механізм їх висунення (12), запірні цапфи з тягою (13) і ін — виготовляють в основному з легованої сталі з антикорозійним покриттям; за попереднім замовленням деякі виробники можуть виконати комплект з нержавіючої сталі. Дверні ручки (14) забарвлюють термоотверждаемой емаллю або хромовані.

 

Теплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні дверіТеплі розсувні двері15. Розсувні двері часто поєднують з відчиняючимся французьким вікном. Для великоформатного скління переважні безпечні склопакети з триплексом або загартованим склом. Щоправда, вартість конструкції при цьому зросте в 1,5-2 рази.
16. За рахунок значної висоти (видимої ширини) стулкових профілів ці двері-«гармошка» виглядають масивними, хоча насправді являють собою досить легку конструкцію. В якості вхідних або балконних навіть при наявності склопакетів їх можна використовувати лише в регіонах з м’яким кліматом.
17. Стулки «гармошок» з’єднують попарно як мінімум трьома осьовими петлями. При цьому кожну пару стулок постачають роликової кареткою.
18. У процесі монтажу утеплювач (поліуретанову піну) під пороговим профілем потрібно з обох сторін захистити від вологи бітумної мастикою або гідроізоляційної стрічкою. Після цього монтажний шов закривають металевою накладкою або укладають перед порогом керамогранітну плитку, клінкер і таке інше.

Тримай фасон — інтер’єр підвіконня

Тримай фасон
інтер'єр і підвіконня
У сучасному інтер’єрі підвіконня нерідко перестає бути частиною оформлення віконного отвору і стає скоріше елементом меблювання. Професійний дизайнер далеко не завжди запропонує поєднувати його за кольором з віконним блоком. Улюблений елемент декору приміщення — широке підвіконня, який візуально розширює кімнату, надає їй об’єм і навіть деяку багаторівневість. Ймовірно, один з найпоширеніших дизайнерських прийомів — перетворення підвіконня в стіл, обідній або письмовий. У кухні відповідний по висоті підвіконня здатний стати елементом робочої зони, до нього іноді навіть прістиковивать стільницю з мийкою. Ще одна класична метаморфоза підвіконня — полиця стелажа. Найбільш широкі можливості відкриваються при облаштуванні підвіконь в еркері. Якщо створити з них єдину поверхню, то у вашому розпорядженні виявиться простора крамниця, або «том», де можна розбити невеликий «зимовий сад«, або просто зручна широка полку.

Однак перш ніж втілювати в життя запропоноване вам дизайнерське рішення, варто як слід подумати і оцінити всі його плюси і мінуси з практичної точки зору. Наприклад, трансформація підвіконня в диванчик, що є частиною ігрової зони в дитячій, така приваблива на перший погляд, просто небезпечне.

Утеплення укосів

Утеплення укосів Утеплення укосів по периметру вікна
Розріз частини віконного отвору з утепленим укосом:
1 — стіна;
2 — мінеральна вата;
3 — піна;
4 — сандвіч-панель;
5 — монтажний профіль.

У будинках з цегляними або бетонними стінами без прошарку утеплювача штукатурні укоси в сильний мороз можуть промерзати незалежно від того, яке встановлене вікно — дерев’яне або пластикове; значення мають лише товщина рами і її розташування у віконному отворі. Промерзання укосів призводить до випадання конденсату на їх поверхні. Вологі укоси незабаром вражає грибок, скорочується і термін служби вікна.

Боротися з цим явищем можна кількома способами. Добре було б змістити вікна у бік кімнати (в «теплу» частина стіни), або, як зазначено в ГОСТ 30971-2002, здійснити «збільшення розмірів зовнішньої чверті за допомогою конструкційних матеріалів». Але на це погодяться далеко не всі власники квартир. Гарантією від промерзання укосів є установка вікон з широкою коробкою, спеціально розробленою для російських умов. І все ж частіше проводять утеплення укосів з боку приміщення. Кращим матеріалом для цього є поліуретанова піна. Але якщо монтажний шов між рамою і стіною широкий, то під обробної панеллю утворюється великий порожній простір. Його невигідно заповнювати піною, і в таких випадках застосовують мінеральну вату. При цьому необхідно домогтися високої герметичності конструкції, щоб виключити можливість емісії частинок утеплювача.

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХ

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХ:
Монтаж підвіконня і укосів із ПВХа — після видалення з відкосів старої штукатурки проріз готовий до обробки;

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХб — підвіконня встановлюють на опорні колодки;

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХв — надають підвіконню невеликий (2-4 °) ухил у бік кімнати;

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХг — простір під підвіконням заповнюють монтажною піною, залишивши місце для шару штукатурки;

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХд, е — пластикові панелі заводять в монтажний шов, укладають під них шар утеплювача (мінеральної вати) і фіксують за допомогою монтажної піни;

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХ

 

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХж — у місцях стиків панелей один з одним і з віконною рамою наносять ПВХ-клей;

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХз — шар клею вирівнюють гумовим шпателем;

 

 

 

 

Монтаж підвіконня і укосів із ПВХи — обробка віконного отвору завершена, але приклеєні на монтажну піну деталі не можна чіпати протягом доби

Зовнішні віконниці

Якщо ви проживаєте в заміському будинку або котеджі, раннє ранкове сонечко, напевно, будить вас ні світ, ні зоря. А вечорами у вікна ніби заглядають таємничі силуети або розгулялася вітер стукає по склу гілкою. Поберегти нерви вам допоможе нехитре пристосування — дерев’яні ставні, виготовлені досить оригінальним способом. Встановіть їх на вікна і у вашому будинку відразу стане затишніше і спокійніше

вікна двері

Спочатку віконні прорізи типового будиночка були оснащені металевими рамами з гратчастими віконницями

 

 

 

 

вікна двері
Після установки несучої рами по периметру віконного отвору кріпляться облицювальні дошки

 

 

 

вікна двері
Ставні відкриті традиційним способом. Прекрасно підігнані дошки у формі щита являють собою декоративну облицювання, яка кріпиться на рухому раму

 

 

Ставні, виготовлені таким чином, можна відкривати, відчинивши їх, а також так званим французьким способом. Це дозволяють робити дві спеціально сконструйовані рами: одна нерухома, а інша підводиться на петлях, розташованих у верхній частині, і утримується регульованими упорами. Самі віконниці встановлені на рамі класичним способом.

Для виготовлення одного комплекту ставень (розміри деталей залежать від габаритів віконних прорізів) вам буде потрібно:

* Брус 55 × 55 мм;
* Дошки товщиною 27 мм (віконниці та облицювання);
* Опорні планки 30 × 50 мм;
* 4 кронштейна для кріплення в отворі вікна;
* Бистрозастиваюча цемент (наприклад, «Fiedal»);
* 2 петлі із шурупами;
* 4 дверні накладні петлі з болтами і гайками;
* 1 дерев’яна накладка 10 × 50 мм;
* 1 звичайний шпінгалет;
* Циркулярна пила;
* Шліфувальна машина;
* Дриль;
* Бітумна мастика холодного затвердіння (МГГ).

Установка

Після розмітки і вимірювання віконного отвору необхідні деталі вирізаються циркулярною пилкою, потім остругівают рубанком і шліфуються, якщо ви використовуєте необроблені пиломатеріали. Відповідні деталі можна також придбати у спеціалізованих магазинах.

Для кріплення несучої рами необхідно обробити віконний проріз шліфувальною машиною. Спочатку обробляється його зовнішня частина для визначення розмірів, потім внутрішні частини. Ця робота вимагає певної кваліфікації, а ще не забудьте надіти захисні рукавички та окуляри. Для установки і кріплення несучої рами ставень зовнішній край віконного отвору відповідно до раніше певними розмірами обробляється зубилом.
Рами

Обидві рами, що несе і рухлива, складаються з вертикальних і горизонтальних брусів, зібраних «в шип». Розміри каркаса несучої рами визначаються габаритами віконного отвору. У вертикальних стійках рами проробляються чотири поглиблення (по два з кожної сторони) для установки кронштейнів, які шурупами кріпляться до рами. Після кріплення рами в стіні по внутрішньому периметру віконного отвору встановлюються чотири дошки. Вони являють собою облицювання, при визначенні ширини якої слід виходити з глибини отвору і рухомої рами.

Рухома рама ретельно підганяється за внутрішніми розмірами основного каркасу несучої рами із запасом в 2 мм. Перед початком збирання на вертикальні і горизонтальні бруси встановлюються упорні планки для установки віконниць в закритому положенні. Дві рами, що несе і рухлива, з’єднуються у верхній частині двома петлями, закріпленими в спеціально підготовлених пазах.
Ставні

Ставні виготовляються з шпунтованих дощок товщиною 27 мм, але можна використовувати вагонку або рейки. Зібраний щит стягується по ширині струбцинами. Інші струбцини розміщуються на лицьовій частині з використанням прокладок, щоб не пошкодити дерев’яну поверхню. Залишки клею з поверхні дерева слід негайно видаляти.

Заготівлі щитів ставень вирізаються відповідно до остаточними розмірами рухомої рами. При цьому нербходімо враховувати розміри петель.

З внутрішньої сторони стулки ставень посилені дерев’яними рейками, прикріпленими до них у формі букви «Z». Потім із зовнішнього боку кріпляться петлі.
Монтаж і обробка

Перед установкою ставень стулки краще забарвити морилкою під колір світлого дуба. Після полірування та видалення пилу наноситься перший шар сильно розведеного нітролаку.

Після зачистки дрібним наждачним папером наноситься другий шар лаку, розведеного на 50% від початкового об’єму. Після висихання вся поверхня знову шліфується, потім наноситься третій, останній шар лаку, на цей раз вже не розбавленого розчинником.

Нерухома рама з прикрутити до неї кронштейнами зміцнюється в прорізі вікна Бистрозастиваюча цементом. Коли він висохне, по периметру віконного отвору до крайок рами кріпляться облицювальні дошки за допомогою бітумної мастики холодного застигання і потім додатково закріплюються шурупами. Потім можна приступити до з’єднання рам в їх верхній частині та встановлення регульованих упорів (фіксаторів). Петлі спочатку встановлюються на рухому раму, а потім на самі віконниці.

Кріплення петель здійснюється болтами з гайками. Гайки необхідно законтрить, щоб не було можливості їх відвернути зовні. В останню чергу встановлюється шпінгалет для фіксації віконниць в певному положенні.
Збірка стулок

вікна двері
Схема складання стулок

1. Місце для петель рухомої рами.
2. Ставні.
3. Кронштейн.
4. Облицювання прорізу вікна (дошка товщиною 27 мм).
5. Петля рухомої рами.
6. Діагональна рейка.
7. Несуча рама, брус 55 × 55 мм.
8. Віконниць, дошки товщиною 27 мм.
9. Отвір вікна.
10. Наполеглива планка 15 × 27 мм.
11. Поперечна рейка.
12. Рухома рама віконниць, брус 55 × 55 мм.
13. Накладна дверна петля.
14. Вертикальна стійка несучої рами.
15. Наскрізний паз.
16. Горизонтальний брус несучої рами.
17. Шип.
18. Накладна петля.
19. Рухома рама віконниць.
20. Ставні.
21. Накладка.
22. Кронштейн.
23. Стіна.
24. Наполеглива планка.
25. Облицювальна дошка товщиною 27 мм.
26. Отвір вікна.

Додаткові рекомендації

У разі відсутності спеціальних верстатів і устаткування ви зможете виконати пази дрилем зі свердлом по дереву діаметром 12 мм. Розміри пазів несучої і рухомий рам складають 25 × 25 мм. Просвердлите по кутах пазів по чотири отвори, потім ретельно обробіть пази стамескою.

Таким же чином ви можете за допомогою ножівки по дереву вирізати шипи (передбачте невеликий запас), потім обробіть їх стамескою і наждачним папером.

Облицювання (шириною 15 мм) рухомий рами може бути виготовлена з рейок 27 × 27 мм, які шурупами кріпляться до рухомій рамі.

Фасадні алюмінієві системи

Напевно, милуючись пишнотою небес, людина прийшла до ідеї створення прозорих будівель з скла і металу, і зокрема скління фасаду і даху з використанням світлопрозорих конструкцій.

Оскільки звичайні дерев’яні віконні рами при великій площі скління не витримують власної ваги, рясних опадів і сильного вітру, інженери придумали нову систему, що одержала назву «профільної«. Це несуча конструкція, що складається з профілів складної конфігурації. Вона використовується для утеплення і скління фасаду, балкона, веранди і т. п. Серед подібних конструкцій велику частину складають фасадні системи.

фасадні алюмінієві системиНеобхідні інструменти

Електродриль, набір свердел, шуруповерт, плунжерний пістолет, ножиці, а також кондуктор (схоже на компостер у трамваї спеціальне пристосування, у якому є необхідна кількість отворів, розташованих потрібним чином і службовців для направлення свердла). Кондуктор «надягають» на кінець профілю і використовують в якості шаблону при свердлінні кріпильних отворів в ньому.
Використовувані матеріали

[А] стоечні профілі, [Б] поперечні профілі (ригелі), [В] алюмінієві «черевики» Д-подібної форми (вузли кріплення, за допомогою яких підставу стоєчних профілів кріпиться до фундаменту і стін), [Г] алюмінієві Т-форбіндери (відрізки алюмінієвого швелера, службовці для з’єднання ригелів і стоякових профілів), [D] алюмінієві куточки під склопакети, [Є] притискні планки, три скла товщиною 10 мм і розміром 30 × 40 см, [Ж] рулон самоклеїться бутиловой стрічки, шурупи- саморізи, пластикові прокладки під скло, декоративні лицьові планки, картридж герметика.

Фасадні системи

Різноманітні фасадні профільні системи, незважаючи на зовнішні відмінності, мають спільні функції і цілі: захист споруд від атмосферних впливів, дизайн фасаду, зниження матеріаломісткості і прискорення будівництва.

фасадні алюмінієві системи

[1] За допомогою «кондуктора», що закріплюється на профілі хомутові затиском, свердлять отвори для з’єднання стійкового профілю з Т-форбіндерамі і ригелями.
[2] Прикріпивши шурупами-саморізами Т-форбіндер на одному кінці стійкового профілю, останній надягають іншим кінцем на «черевик».
[3] Т-форбіндер, профіль і «черевик» просвердлюють наскрізь і скріплюють шурупами-саморізами.
[4] Всі Т-форбіндери встановлюють і закріплюють на стоєчном профілі, укладають у пази ущільнювальну гуму і обрізають надлишки ножицями.

 

За функціональним особливостям ці системи можна розділити на дві групи: навісні та світлопрозорі. Перші поділяють на вентильовані і теплоізолюючі. Однією з різновидів навісних вентильованих фасадів є фасади із сайдинга. У теплоізолюючих конструкціях як теплоізолюючих матеріалів використовують пінополіуретан, пінополістирол, пінопласт або плити Rockwool. Більш докладно про навісних фасадах ми вже писали в нашому журналі (див. статтю «Навісні вентильовані фасади»).
Стеклоалюмініевие системи для фасадів та вікон

Системи базуються на використанні одно-, двох-або багатокамерних профілів з алюмінієвого сплаву. Камера — це порожнина всередині профілю. Поділ на камери проводиться для збільшення теплового опору. Як зон розриву теплового потоку між камерами в більш складних конструкціях застосовують теплоізолюючі перемички (термомости) з пластика, наприклад з армованого скловолокном поліаміду. Так, опір теплопередачі у трикамерного профілю з тер буває не менше 0,36 м2 ° C / Вт. Для установки стекол, різних ущільнювальних та сполучних деталей на профілях зроблені канавки і поглиблення різної форми. При цьому алюмінієві конструкції перевершують по жорсткості в 7 разів аналогічні вироби з дерева і в 23 рази — з ПВХ. Щоб надати приміщенню більш благородний вид зсередини, для обробки алюмінієвих профілів застосовують дерево або пластик.

фасадні алюмінієві системи

[5] На ригелях, в місці встановлення скла, прикріплюють алюмінієві куточки, попередньо нанісши на їх «підошву» шар герметика.
[6] На Т-форбіндери встановлюють ригелі.
[7] Верхні планки ригелів прикріплюють до стоечного профілю саморізами, капелюшки яких ховають під ущільнювальної гумою.
[8] Зібравши стулки модуля, роблять установку стекол, використовуючи пластмасові прокладки.

Крім міцної несучої конструкції для світлопрозорих фасадних систем необхідні спеціальні скла. Щоб поліпшити показники звуко-і теплоізоляції, міцності і непроникності для ультрафіолетових променів, найчастіше використовують склопакети з двох або кількох аркушів скла одного або різних видів. Простір між ними заповнений повітрям або газом і загерметизувати.

Поєднання різних видів стекол роблять умови в будинку більш комфортними. Наприклад, якщо вікна виходять на південну сторону і влітку приміщення розжарюється під палючими променями сонця, доцільно поставити скло рефлектоат, яке відобразить до 43% сонячних променів. Для того щоб зберегти тепло в кімнаті, має сенс внутрішній шар склопакета зробити з К-скла. Якщо у вашій місцевості дмуть шквальні вітри, то найкращим рішенням буде застосування армованого скла. Воно не тільки витримує тиск вітру швидкістю до 60 м / c, але й обмежує поширення вогню і диму при пожежі, так як не руйнується під дією високих температур. Через збільшення рівня злочинності став важливий чинник безпеки житла. Тому були розроблені фасадні стеклоалюмініевие системи, що оберігають від злому й обстрілу (з використанням броньованих стекол). На вигляд їх захисні елементи нічим не відрізняються від звичайних, причому вони сумісні зі стандартними компонентами базової системи.

фасадні алюмінієві системи

[9] Наклеївши самокліючуюся стрічку за периметрах стекол, в спеціальних пазах пригвинчують саморізами притискні планки таким чином, щоб їх краї трохи перекривали краю стрічки.
[10] У системах для ковзанів дахів і козирків використовують спеціальні конькові планки, які прикріплюють до опорного профілю.

Подання про різноманітність і застосуванні фасадних систем дає таблиця, в якій наведено характеристики тільки чотирьох систем кожної з основних фірм-виробників.

Фасадні профільні конструкції, як бджолині соти, складаються з окремих модулів (модуль є автономним елементом і може бути виготовлений окремо від інших). Стандартизація сполучних деталей дозволяє легко поєднати між собою елементи різних систем не тільки однієї фірми-виробника, а й різних фірм. Так, наприклад, можна комбінувати системи теплих і холодних фасадів, систему для зимових садів з системою похилих дахів і створювати будинки найрізноманітніших геометричних форм.
Монтажники «широкого» профілю

Суть технології зведення фасадної профільної конструкції ми проілюструємо на прикладі збірки зменшеної копії (моделі) модуля для зимового саду. Цей модуль і його модель були спроектовані на основі елементів профільної системи FW 50S фірми SCHUCO. Модуль представляє собою три стулки, розташовані під кутом 150 ° один до одного і обрамляють склопакети. Елементи, з яких збирається модель модуля, показані на знімку.

фасадні алюмінієві системи

[А] При виготовленні склопакетів можна використовувати поєднання різних стекол (тонованих, армованих та інших).
[Б] Деревоалюмінієві конструкції збираються з багатокамерних профілів. До поверхні профілю, які будуть перебувати в приміщенні, приклеєні декоративні дерев’яні планки.
[В] Однокамерні профілі використовуються в системах для холодних фасадів і зовнішніх прибудов.
[Г] Внутрішня порожнина робочої камери профілю в системі холодних фасадів заповнюється поліуретаном до встановлення скла.
[Д] У фасадних системах застосовується тепле і холодне скління одночасно.

Розташування стулок під потрібним кутом по відношенню один до одного забезпечується за рахунок фрезерування бічних поверхонь ригелів, що примикають до стійок. Під цим же кутом фрезеруються і Т-форбіндери, на які будуть кріпитися ригелі. Просвердливши всі кріпильні отвори і відфрезерована всі деталі, можна переходити до складання. Цей процес починається з кріплення Т-форбіндеров до бічних поверхонь стійкового профілю на одному рівні з обох сторін. Кожен Т-форбіндер повертається кутами запила в ту сторону, в яку буде розгорнуто ригель, і кріпиться до стоечного профілю чотирма саморізами. Потім підстава стійкового профілю надівається на потовщену частину «черевика» і кріпиться чотирма гвинтами. Щоб створити упори для скла, на внутрішні поверхні верхнього та нижнього ригелів прикручуються алюмінієві куточки, промазані герметиком (позначені на фото синім кольором). По периметру вийшла рами в спеціальні пази на поперечних і стоякових профілях закладаються відрізки ущільнювального шнура. Тепер підготовчі роботи закінчено і можна приступати до основної збірці. Ригелі надягають на Т-форбіндери (вже зафіксовані на рекмаунт профілях) і шурупами прикручуються до них і до верхньої планки стійкового профілю, при цьому капелюшки шурупів, вкручених у верхню планку, ховаються під ущільнювальну гуму. Зібравши таким чином весь модуль, приступаємо до установки стекол. Доречно зазначити, що в реальних умовах будівництва скла вставляють після закріплення конструкції, а в даний модуль їх ставили на місце лише для демонстрації технології. Скла встановлюють, використовуючи пластмасові прокладки, які запобігають деренчання і зменшують навантаження на скло. Для того щоб вода і пил не проникали всередину приміщення, по периметру скла наклеюється бутилова стрічка. Зверху вона притискається планками, які встановлюються в спеціальні канавки в рекмаунт і поперечних профілях. Зверху ці планки закриваються накладками, які випускаються різних кольорів. Показане на ілюстрації приміщення для зимового саду зібрано з аналогічних модулів, але тільки великих розмірів. У них вставлені тоновані склопакети, що відображають прямі сонячні промені. Люди і рослини відчувають себе комфортно в такому зимовому саду цілий рік. Нехай і ваш будинок, «одягнений» в легені, але міцні стеклоалюмініевие конструкції, стане більш світлим, просторим і затишним.

Як встановити двері, детально про установку міжкімнатних дверей, відеоролики

Установка дверей — процес відповідальний, тому що неправильно поставлена двері можуть почати коситися, або скрипіти, а то й зовсім почати псувати стіну. Тому до процесу установки необхідно підійти з умінням і точністю, а якщо сумніваєтеся — звернутися до фахівця. Для тих, хто готовий виконати все сам, знадобляться наступні поради.

Врізання фурнітури все-таки краще довірити фахівцеві, який виконає роботу так, щоб надалі не проявилися пошкодження або проблеми при експлуатації. Для професійної врізки потрібно електроінструмент.

Перед установкою дверей перевірте уважно всю комплектацію, всі розміри повинні збігатися. Витратні матеріали, які знадобляться: саморізи для збірки (50х4), клини і розпірки (дерев’яний брусок перетином 40х40 \ 40х30 \ 40 \ 25), монтажна піна (балон на два-три блоки).
З інструментів знадобиться: рівень будівельний, викрутка (краще шуруповерт), ножівка по дереву (краще заусовочная пила).

Всю роботу можна розбити на кілька етапів:

* Збірка коробки.
* Її установка.
* Установка дверного полотна.
* Установка добірного елемента.
* Встановлення наличників.

Перед тим, як встановити двері, зазвичай торцюють її стойові. Робиться це у відповідності з необхідним зазором між підлогою та стелею. Для житлових приміщень рекомендований зазор складає 10 мм. Всі деталі з’єднуються за допомогою саморезів.

Установка коробки

http://www.lock-door.ru/files/rew/393/3.jpg

Ось тепер коробка готова, і можна приступити до її встановлення. Спершу потрібно зафіксувати її верхню частину за допомогою клинів, які повинні з’явитися стику поперечних і стойових частин. При фіксації нижньої частини, вирівняйте петлевий бік, і уважно перевірте її в двох плостостях за допомогою рівня. Якщо все добре, то заміряють відстань зверху і знизу, додаючи по 5 мм на зазори. Клином фіксуємо протилежну сторону, і встановлюємо розпірку прямо напроти нижніх клинів.

Установка полотна

http://mosbs.ru/cont/door2.jpg

Тепер можна переходити до установки полотна. Навішуємо його, дивіться, чи зможуть двері рівно закриватися. Бажано встановити ще розпірки, які ставте нижче ручки, і на рівні верхньої петлі. Після цього уважно перевірте всі зазори між коробкою і дверним полотном — це важливо! Якщо двері прочинені — то вони не повинні самі продовжувати рух. Коробка запінюється балоном монтажної піни. Природно, всі отвори очищаються від пилу і бруду, шляхом продувки. Піна висихає порядку 12-13 годин, так що тепер можна забути про двері на час. Як тільки піна висохла — зрізаємо виступаючу піну ножем, прибираємо клини і розпірки — тепер вони не потрібні.

Настав час встановити доборний елемент: для цього заміряємо відстань між краєм коробки і краєм стіни, обрізаємо доборную планку під цей розмір. Вставляємо доборний елемент у паз і запінюємо відразу в двох-трьох точках. Знову ж, чекаємо засихання піни. Для визначення довжини лиштви може знадобитися таблиця, яку можна зустріти в книгах з ремонту. Наличник кріпиться на фінішні цвяхів, але для них необхідно заздалегідь приготувати отвори діаметром 1.5 мм.

Як правильно встановити двері — підсумки

Сам процес того, як встановити двері, може здатися складним, але насправді це не так — досить хоч раз навчитися це робити, і Ви зможете зорієнтуватися в будь-якій ситуації. Все що потрібно в цій справі — мінімальний навик будівельника, щоб знати як поводитися з інструментом, шурупами і монтажною піною. В іншому, процес широко описаний в багатьох посібниках, так що ніяких проблем на практиці виникнути не повинно. Сподіваємося, всі поради від http://oknadverj.blox.ua/html допоможуть встановити двері, які будуть довго радувати Вас своєю довговічною роботою. Щасти Вам!

Встановлення дверей. Як встановити двері. Ще більше інформації про установку міжкімнатних дверей, а також відеоролики про ремонт квартири своїми руками